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Le Cabernet-Sauvignon, Petite Vidure ou Petit Bouchet
Bouquet de cèdre, de cassis, de réglisse
Finesse et profondeur dans les grand crus classés de Graves et de Médoc: cannelle, poivre, vanille, framboise, iris, violette, cuir, griotte, amande et café grillés, menthe, sous-bois…
Mondialement c’est le cépage le plus en vogue à l’heure actuelle : il est partout chez lui : des terres froides de la Nouvelle-Zélande jusque sous les bombes et le soleil de la Bekaa à Château Musar au Liban. En France ses zones de prédilection sont les terroirs de Graves de la rive gauche de la Garonne-Gironde, il perce en Languedoc (Mas de Daumas-Gassac), en Provence (château Vignelaure).
En Californie (Opus One), en Espagne (le
Black Label Grand Coronas de chez Torres). On le trouve aussi en
Roumanie, Chili, Australie - preuve de son origine
Médoquine on l’appelle «Lafite» en Russie
et Bulgarie. L’odeur de «poivron vert» souvent
décrite à son propos est une mauvaise
typicité ; reflet d’un manque de maturité ou d’excès
de rendements est une caractéristique de sa
médiocrité : un vice déguisé en vertu
!
Carmenère,
Cabernets
Francs et Cabernet Sauvignons
auraient un ancêtre commun. Pour Secondat (le fils de
Montesquieu) le Cabernet est la vidure ; littéralement la
«vigne dure». Des érudits s’évertuent
à lui trouver un lien de parenté, une filiation avec
la biturica décrite par Pline.
Au XIX, Joseph Hector de Brane (le Napoléon des vignes)
arrache les vignes blanches du Médoc pour les remplacer par
du Cabernet (son nom reste attaché à certains crus
du médoc parfois incertains). Son chef-d’œuvre
reste la mise en valeur d’un «motton » sis au
Pouyalet prés de Pauillac que Philippe de Rothschild fera
mondialement connaître et reconnaître sous le nom de
Mouton. Le Cabernet Sauvignon survit aux froids de l’hiver,
il débourre tard et échappe souvent aux
gelées printanières (d’excellents 91 en sont
la preuve), son rendement est relativement faible si l’on a
bien su choisir clones et porte greffes. Sa peau épaisse
résiste à la pluie.
L’expérience montre qu’il est bon de
tempérer son austérité par un peu de
Merlot,
de Cabernets
Francs. Il pourrait s’exprimer
dans le libournais dans les zones graveleuses telles que l’on
en rencontre du côté de Château Figeac. Sur la
rive gauche, de château Latour au cru artisan, on veille
à civiliser sa rudesse. Il est amusant de constater que les
nouvelles zones viticoles, si promptes à singer les grands
Bordeaux, ne jouent pas la carte des cépages
complémentaires : vive la mode du «marketing »
mono-cépage.
Le Cabernet Sauvignon semble avoir une affinité naturelle avec le chêne merrain. Ce mariage demande du temps et immobilise la «pompe à Phynance» chère au père Ubu. Avec le temps, il peut devenir facétieux : une docte assemblée a ´louangé´ un Médoc issu de la cave de Begadan pour la finesse de son boisé, son élevage judicieux alors que ce vin n’avait pas vu l’ombre d’une barrique : vive l’alchimie du vieillissement en bouteille !
Les grands vins issus de Cabernets
Sauvignons murs sont noirs, âpres, charpentés,
atramentaires, complexes : sont-ils fait pour des ascètes,
des masochistes ?
Extrait du manuel californien, l’orgueil des chais; «
le Cabernet Sauvignon est un vin pour les gens qui aiment dormir
à même le sol, jouer au rugby, escalader des
montagnes… et faire d’autres choses encore dans
lesquelles une certaine souffrance est partie intégrante du
plaisir », sic.
Quand il est de grande origine le vin de Cabernet Sauvignon est d’une incroyable complexité : riche sans être trop alcoolisé, harmonie subtile entre le bouquet et le corps : il est la confluence de la jouissance charnelle et intellectuelle.
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Pomerol
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